Журнал для деловых людей.
Интервью, мода, бизнес, книги, политика,
искусство, технологии, общество

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЛОВОГО СТИЛЯ И LIFESTYLE

Сложную проблему мы уместим в несколько предложений. Традиционный консерватизм – сделаем более креативным. И в итоге – получим деловой стиль, сочетающий качество высокого стандарта и новые интересные идеи.

 

JUJUY. Другое лицо Аргентины: провинция Хухуй

Другое лицо аргентиныДа, да! Там всё-таки «х», а не «ж»! И Jujuy читается как Хухуй. Буква «ж» в испанском алфавите отсутствует, как таковая, а звук – хоть и встречается, но только в региональных вариантах рио-платского устья. И соответствует он совсем другим согласным: «й» (испанской y) или сдвоенному «л» (ll). А «х» (j) – она «х» и есть, как ни крути. Иначе – Хулио Иглесиаса пришлось бы перекрестить в Жулио, а это – сами понимаете… Кстати, название известной российским футбольным болельщикам команды «Химнасиа-де-Хухуй» пишется и читается именно так, можете проверить в поисковиках интернета.

 

Имеющее место фонетическое искажение является печатным шаблоном, созданным в советские времена, а официальный статус приобрело оно благодаря стыдливым функци- онерам из Роскартографии. В свою защиту они могли сослаться на приличия, традиционную ассимиляцию иностранных заимствований и даже на каких-нибудь англосаксов, называющих Россию «Рашей»… Глобализация, однако, в последнее время расшатала немало шаблонов, связанных с приличиями, лингвистикой и государственными границами. Плохо это или хорошо – не нам судить. Но если, находясь в Аргентине, вы попытаетесь приобрести билет до «Жужуя», вас не поймут ни в аэропорту, ни на автобусной остановке. А посетить эту северную провинцию имеет смысл.

 

Потому что Аргентина – это не только Буэнос-Айрес.

 

Всё, что вы хотели бы о нём знать, но боялись спрашивать…

В переводе с испанского столь пикантное для русского уха географическое название не означает ничего. По версии Гильермо Хадсона – аргентинского писателя англосаксонских корней (которого, кстати, не слишком начитанные аргентинцы именуют «Удсоном» в соответствии с правилами испанской фонетики) – всё дело в том, что конкистадоры тоже довольно небрежно обращались с аутентичной топонимикой. Аборигены (индейцы племени умауака) называли свои земли «Какуй», что на гуарани означает – «птица, любящая лес».

 

Сами видите – абсолютно никаких фривольностей. И если бы конкистадоры не намудрили с произношением, не пришлось бы нашим картографам извращаться.
Лес в Хухуе очень хорош… Это субтропические джунгли на юго-востоке. Такие субтропические и прекрасные, что с 1979 года существует там заповедник «Калилегуа» на 76-и тысячах гектаров. Жаркий и влажный климат создаёт также весьма подходящие условия для выращивания табака в этой зоне. К примеру, крошечный департамент Эль-Кармен успешно производит и экспортирует 30% от общего объёма табачной продукции по стране (50 млн. кг в год).

 

В центральной части провинции тропическая зелень сменяется степным пейзажем, а если по национальной трассе №9 выехать из столицы – города Сан-Сальвадор на север, то довольно скоро мы окажемся в ущелье, которое тысячелетиями прокладывала себе в незыблемом массиве Анд река Рио-Гранде. Ущелье называется Кебрада-де-Умауака и протяжённость его – 155 км, а ширина – приблизительно 13. Поднимающиеся с обеих сторон горные склоны радуют глаз всеми возможными оттенками красного… и не только. К примеру, деревушка Пурмамарка находится у подножья горы, которая вот так прямо и называется – «Семицветная гора» (El cerro de siete colores). Своим названием достопримечательность обязана тектоничесим процессам, в результате которых земная кора выгибалась, прогибалась, разламывалась, и на виду оказывались геологические отложения разных периодов. Наследие времён, когда в этой части континента плескались океанские волны. Именно поэтому Семицветная гора расчерчена чёткими полосами медно-зелёного, розового, бордового и коричневого цветов.

 

В геологии подобный феномен описывается как «горстовое образование» и соседствует он обычно с блоками земной коры, которые оседают. В западной части провинции Хухуй мы именно такую картину и наблюдаем: обрывистые горные массивы (некоторые – высотой до 6 тыс. метров) соседствуют с горизонтальными плато… Это, как правило, пустынные зоны, в которых растительность практически отсутствует. Зато там имеются солончаки. «Лунный пейзаж» в тонах закатных. Чистая экзотика.

 

…Или леденящий кошмар в кровавой гамме. Леденящий -ночами, когда температура в этих горных пустынях резко падает. Испепеляющий – когда раскалённые полуденным солнцем камни слепят и лишают воли.

 

Посмертные мытарства Хуана Лавалье.


Именно так предстают перед внутренним взором читателя трагические события, описанные аргентинским писателем Эрнесто Сабато в романе «О героях и могилах».
Относятся они к завершающей фазе гражданской войны между аргентинскими федералами и унитариями. Причём, вопреки семантике и логике, «унитариями» именовали себя борцы за автономию регионов от господства Буэнос-Айреса; к их числу и относился славный генерал Хуан Лавалье (1797-1841). А федералами, соответственно, назывались сторонники сильного централизованного правления… Они, к слову сказать, войну и выиграли. А от унитариев после сражения под Фармаиж? в провинции Тукуман остался отряд из 170 человек. И отряд этот предпринял отступление к северу, в Хухуй.

 

Там, во время стоянки в городе Сан-Сальвадор и настигла Лавалье смерть. Дело было ночью. С постели он вскочил, услышав стук копыт: мимо усадьбы, где квартировали унитарии, проезжал патруль федералов. Один из патрульных просто выстрелил по дому наугад… Так жестокий политик, вояка, прошедший полконтинента и три войны был убит сквозь мощную дубовую дверь случайной пулей, которая поразила его в горло, влетев через замочную скважину.

 

Сразу похоронить генерала не представлялось возможным, поскольку существовала у федеральных гвардейцев славная такая традиция: отрезать поверженному врагу голову, нанизывать её на пику и выставлять потом на всеобщее обозрение. Понятное дело, чем выше статус поверженнго соперника, тем ценнее его голова. Поэтому завернули боевые товарищи труп Лавалье поплотнее в попону, оседлали лошадей и сорвались в сторону боливийской границы. По каменистым ущельям цвета охры, мимо отливающих бронзой гор с отвесными склонами, сквозь мертвенно-бледный мираж солончаков день и ночь мчались они, чтобы спасти тело от поругания… Направлялся этот скорбный кортеж в боливийский город Потоси. Скакать до него предстояло 400 с гаком километров, да по сорокоградусной жаре в светлое время суток…

 

И уже на второй день люди и лошади начали задыхаться от трупной вони. С попоны капало. На третий день решено было тело… как бы это покорректнее выразиться… освежевать. Ужасную задачу взял на себя один из любимых ординарцев погибшего генерала. Около хухуйской деревушки Уакалера плоть промыли в ручье, завернули в коровьи шкуры и уважительно схоронили поблизости. Кости зачистили, просушили на солнце и пересыпали сухим песком. Сердце тоже решили сохранить и для этого поместили во флягу с тростниковой водкой. А голову – в банку с мёдом. На случай, если федералы их всё-таки нагонят.

 

По некоторым версиям приключился на той стоянке ещё один неприятный казус: кости Лавалье подсыхали на тростниковой подстилке, когда с неба вдруг спикировал кондор. Подхватил правую – меченосную кисть героя и вновь взмыл вверх. Если так оно и было в действительности – очень символичное происшествие…

 

К слову сказать, по прибытии в Потоси мытарства генерала-унитария не закончились. Ещё 19 лет блуждали по Южной Америке его останки. Ныне Хуан Лавалье покоится на буэнос-айресском кладбище Реколета в мавзолее чёрного мрамора. Чтобы никому больше в голову не приходило тревожить сон генерала, у входа в мавзолей поставили бронзового гренадера.

 

 

Ангелы-мушкетёры.

Вообще, путешествуя по провинции, задумываться о жизни и смерти туристу приходится неоднократно. И дело тут не в «лунном» пейзаже, невольно навевающем мысли о тщете всего сущего. И даже не в отсутствии асфальта на некоторых участках горных дорог (на особенно крутых перевалах это сильно нервирует).

 

А вот взять хотя бы кладбища, которые частенько «обгоняют» близлежащие посёлки в 5-6 домов по площади и «заселённости». Или миниатюрные церквушки времён первых иезуитских миссий. Практически при любом таком посёлке с кладбищем имеется ещё и белокаменная церквушка. И если жилые дома с плоскими крышами и стенами из необожжённого кирпича достаточно однообразны, то церквушки все разные.

 

А внутри некоторых из них живут архангелы, вооружённые мушкетами вместо традиционных копий или луков. Канонические – Михаил, Гавриил и Рафаил; и апокрифические, например -Уриил, Узиил, Варахиил, Селафиил, Метатрон и прочие. Все они экипированы огнестрельным оружием и одеты по моде времён Д’Артаньяна и его коллег. Собственно, речь идёт о серии картин, выполненных в стиле колониального барокко и относящихся к концу XVII века – периоду расцвета Перуанского вице-королевства. Имена создателей неизвестны; однако, принадлежность их к чрезвычайно популярной школе живописи Куско бесспорна.
«Ангелы-мушкетёры» являются отголоском царившей тогда в Европе моды на маньеризм, о чём свидетельствуют яркие, как на витражах, краски, чрезмерно вытянутые человеческие фигуры и сфокусированный на них свет. Считается, что эти нестандартные ангелы имели у местного населения бурный успех не только благодаря необычной для жителей Анд цветовой гамме. По некоторым версиям, ангелы ассоциировались у индейцев с крылатыми воителями из древних инкских легенд.
Наиболее полные коллекции находятся в церквях селений Касабиндо и Укиа. Обе церкви построены в 1691-м году.

 

…И о футболе.

Спортивный клуб «Гимнастика и фехтование» (именно так переводятся таинственные термины «химнасия» и «эсгрима») был основан в городе Сан-Сальвадор-де-Хухуй в мае 1931 года. И поскольку как «химнасия», так и «эсгрима» присутствуют в названиях подавляющего большинства периферийных футбольных команд Аргентины, клуб постепенно стал называться «Химнасия-де-Хухуй». Сразу стало понятно – откуда и что. К слову сказать, «химнасия» для аргентинцев в первую очередь означает футбол. Ведь футбол – это и есть настоящий, правильный вид спорта. Ну, ещё бывают бокс, поло и баскет… иногда. А всё остальное – так, баловство одно.

 

Корпоративным талисманом команды является ехидный волчишко в синем колпаке, а одним из официальных гимнов – вот такое музыкально-поэтическое обращение к коллегам из провинции Сальта:

 

«Сальтиец, не забудь четыре гола,
что засадили мы тебе до самых гланд!
Ещё ты будешь жаловаться долго,
соплями заливать телеэкран!
Ты сукин сын, говнюк и лох, сальтиец!
Почаще вспоминай последний матч,
как ваши зря по полю колесили,
Пытаясь отобрать у наших мяч!»


Песня выложена на официальном сайте «Химнасии..», и слова из неё, как известно, не выкинешь…

 

Вотчиной команды является стадион им. 23-го августа в Сан-Сальвадоре. Вмещает он 23 тыс. болельщиков и существует с 1973-го года. Особым постановлением президента Аргентинской Федерации Футбола, в 2011-м году «Серебряная чашечка» (так СМИ ласково окрестили стадион) будет задействована для проведения Чемпионата на Кубок Америки. Понятное дело, начиная с 2009 года «чашечку» чистили, реставрировали и даже увеличили число посадочных мест на всех четырёх трибунах.
Оскал волка в синем колпаке выглядит теперь ещё более самодовольно…

 

За кадром: если вы решились…

  • В Национальный Парк «Калилегуа» следует отправляться в закрытой обуви и с изрядным запасом репелентов. На входе в заповедник обязательно заполните «Формуляр посетителя». Если (не дай бог!) что случится, служители и спасатели будут знать, во сколько вы вышли, по какому маршруту отправились и где вас искать.
  • Если по национальной трассе № 9 добраться до конца ущелья Кебрада-де-Умауака и ехать дальше, то вскоре по обеим сторонам шоссе начнутся постройки городка Абра-Пампа… Забавно то, что этот населённый пункт, заложенный в 1883 году, изначально назывался «Аргентинская Сибирь» (Siberia Argentina). Ассоциации с Сибирью у основателей возникли, видимо, по вине пустынного ландшафта и низких температур в ночное и зимнее время (Абра-Пампа находится на каменистом плоскогорье на высоте 3483 метров над уровнем моря).
  • Обязательная культурная программа: «п?ньяс фолкл?рикас» (исп. – «фольклорные посиделки»), которые обычно проходят в барах и тавернах с типичной местной кухней: своеобразные совместные или сольные выступления приглашённых музыкантов, которые спонтанно выходят на сцену или в центр круга, чтобы исполнить какую-нибудь импровизацию… «Пеньяс» – традиционный брэнд севера Аргентины; одинаково популярный среди представителей
    разных возрастных групп. Посиделки, как правило, происходят вечером и позволяют проникнуться разнообразием фольклорных жанров Аргентины.
    Особенно приятно проникаться, потягивая сухие
    и полусладкие вина местного хухуйского производства.
  • О винах: заслуженную славу среди аргентинцев и туристов из других стран снискала продукция высокогорной винодельни «Dupont» и её коммерческая марка «Punta Corral». Однако во многих ресторанах вам будут предлагать собственные домашние вина, которые тоже совсем неплохи.
Рубрика: Respect Revue №1, Мир.   Теги:   
Также рекомендуем:
Другое лицо Аргентины. Провинция Кордова.
Где кончается аргентинская “нерезиновая”… Кончается она сразу за проспектом Хенераль Пас, который многорядовым полукружьем отчёркивает аргентинскую столицу от пригорода на северо-востоке. По аналогии с МКАДом – по “ту сторону” жизнь ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Другое лицо Аргентины. Провинция Рио-Негро
Если бы Питер Джексон не отснял свою киноэпопею в Новой Зеландии, для экранизации «Властелина Колец» вполне подошла бы южно-аргентинская провинция, давшая название нашему очерку. Именно «к востоку от Моря» - ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Другое лицо Аргентины. Провинция Мендоса
Если верить аргентинцам, то их футбол - самый футбольный, коррупция - самая коррумпированная, а мясо - самое мясное (тут они недалеки от истины). Особенно склонны к этому буэнос-айресцы, но и ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Кристина и мясо
Утром 17-го марта президент Аргентины – донья Кристина Фернандес – вышла из Розового Дома под перекрёстным огнём немедленно посыпавшихся на неё вопросов и репортёрских фотовспышек... СМИ жаждали крови и ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Чили: Большое Гастрономическое Путешествие
Дюжина свежих моллюсков «мачас» обходится в сумму от тысячи до двух тысяч чилийских песо (2-4$). Продаются они в закрытых раковинах, которые нужно раскрывать самим. Показатель свежести - приоткрытые створки. Если ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
Другое лицо Аргентины. Провинция Кордова.
Другое лицо Аргентины. Провинция Рио-Негро
Другое лицо Аргентины. Провинция Мендоса
Кристина и мясо
Чили: Большое Гастрономическое Путешествие

Oдин отзыв на запись 'JUJUY. Другое лицо Аргентины: провинция Хухуй'

  1. Классное название)) *JOKINGLY*

Частичное или полное копирование, перепечатка и использование материала допускается только с разрешения редакции.